Ограниченность в ресурсах может помочь создать что-то очень самобытное. В контексте моды подобное происходило всегда. Подход именитого загадочного дизайнера Мартина Маржелы — один из примеров. Это касается не только одежды со свойственной ей деконструкцией, но и фирменным цветом. На раннем этапе своего бренда дизайнер был сильно ограничен в финансах, приходилось выкручиваться. Реквизиты для показов покупались на блошиных рынках и красили белой краской, чтобы хоть как-то привести к единому стилю. Также Маржела переделывал, найденные на барахолках вещи, совмещал несколько воедино и деконструировал. Все эти события сформировали узнаваемый облик модного дома Maison Margiela. Но даже былую ограниченность Маржела преподносил в своем ключе.

Сегодня апсайклинг считается еще более привычным делом. Кто-то даже пытается усыплять совесть покупателей, ставя клеймо "upcycle", при этом не являясь действительным. С одной стороны честное задействование старого — идея хорошая, учитывая ситуацию с экологией, но с другой — не всем удается самодостаточно говорить на таком языке дизайна. Для кого-то апсайкл является способом просто слепить вещь из множества деталей без какой-либо целостности. Но это же сложный технический прием сродни коллажа, который представляет неограниченные возможности выражения идей. Например, художественное течение дада возникало во многом как протест против Первой мировой войны. Его представители подвергали сомнению социальные и художественные нормы, представляя искусство как идею. Зачастую дадаисты использовали технику коллажирования. Эта была провокация, абсурд и некий хаос, которые противопоставлялись извращенному прагматизму войны.

Отсутствие эстетики ради рождения новой эстетики — то, чего добились дадаисты. Но за этими идеями отрицания стандартов стоит глубокий философский подход и умение выстроить из уже существующих объектов гармонично негармоничный образ. Аналогичное относится к апсайклингу, с помощью которого непросто лепят "франкенштейна" из излишков одежды, а пытаются создать уникальное. Однако для множества Instagram брендов это остается техникой "слепила из того, что было", в которой отсутствует какая-либо художественность или концепция. Навыки шитья и технические знания сильно расширяют творческие возможности. Но наличие первого не означает автоматическое присутствие второго.

За умением "коллажирования" и самовыражением через существующие материалы стоит образованность и разносторонняя насмотренность. Но кто-то хочет хоть как-то налепить термин "устойчивое развитие" на свою одежду, создавая посредственные работы. "Я слишком устала от того, что все об этом говорят, — рассказывает об устойчивом развитии британский дизайнер Прия Алувалия (Ahluwalia) в интервью для английского GQ. — Это единственное, о чем все хотели говорить и никогда о том, что я просто создаю одежду. Я не энвайронменталист и только учусь, пробую быть лучше как могу. Мы просто пробуем работать с уже существующими материалами, дедсток тканями и винтажом, стараясь придать дизайну оригинальные детали. Устойчивое направление появилось само по себе".

Прия родилась в Лондоне, ее папа нигерийсокго происхождения, мама из Индии, а отчим из Ямайки. Все это мультикультурное наследие Алувалия задействует в дизайне. Она также часто прибегает к технике пэчворк. Например, в своей дебютной коллекции весна/лето 2019 она затронула проблемы огромного количества отходов модной индустрии, связав это с нигерийской культурой. Перед этим Прия гостила у родственников в городе Лагос (самый крупный город Нигерии), где заметила местных жителей, на которых была одежда прибывшая с Запада — футболка прошедшего лондонского марафона, формы английских команд, вещи с логотипами британских компаний и тд. Все эти "подарки" развитых стран прибывают в Африку из остатков благотворительности. После Алувалия побывала в Индии, где находится один из крупных центров по переработке одежды. Увидев нескончаемое количество вещей, поступающих туда, Прия еще больше задумалась о интеграции устойчивого развития в свои коллекции.

"В моих работах множество нюансов и вы можете сразу не заметить все отсылки, — объясняет Алувалия GQ. — Как дизайнер я не прямолинейна". В первой коллекции Прия объединила нигерийскую локальную манеру одеваться, технику пэчворк, добавив немного британского акцента. В честь дебютной работы Прия также выпустила книгу, в которой иллюстрируются источники вдохновения — Sweet Lassi. В коллекциях американского дизайнер Грега Лорена (Greg Lauren) апсайклинг и деконструкция — также неотъемлемые элементы бренда. Однако в последнем сезоне Грег вышел за рамки "больше из меньшего" еще дальше. Для сезона Осень/зима 2021 Лорен использовал остатки, обрезки, отходы от прошлогодней коллекции, которая, в свою очередь, была сделана из "излишков производства". Бренд придерживается политики "ни один клочок не остается без дела". Такой подход толкает Лорена к еще большему креативу.

"Я действительно придерживаюсь политики "Ни один клочок не остается без дела", — утверждает Грег в интервью для Highsnobiety. — С самого старта я об этом говорю. Я даже могу порой проходить мимо рабочих столов и вынуть что-то из мусорки и сказать: "Что ты делаешь? Это же отличный клапан для кармана". Я могу представить трансформацию, просто держа его в руке". Коллекции Грега — это целостный пазл из милитари, рабочей одежды, традиционных мужских кодов и классической американы. Но этот коктейль он замешивает со следами прошлого, придавая новизну и оригинальность. В коллекции осень/зима 2021 Лорен задействовал технику "военной стеганной ткани", которая насчитывает уже не один век. "Каждая готовая вещь уникальна — продолжает Грег в интервью Highsnobiety. — Каждый отрезок ткани имеет свою индивидуальность. Плюс, в коллекции дизайнер использовал подход "3 в одном" — например, парку можно превратить в короткую куртку, а отстегивающиеся детали использовать в качестве сумки.

Ограничения могут служить вызовом, что рождает уникальное, стимулируя креативность. В этом есть идея ответственного создания вещей. Такой "модный аскетизм" не только открывает новое, но и способствует профессиональному росту дизайнеров. Популярность апсайклинга — отличная тенденция с точки зрения устойчивого развития. Но необходимо понимать, что "не все написанное масляной краской считается живописью, а любой текст с рифмованными словами — искусством поэзии".